Казань, ул. Волкова, 48/22 +7 (843) 20 40 775
Зита и Гита винных лоз, близнецы, разлученные в детстве
Как и положено настоящим тайнам, тайны происхождения винных сортов до определенного времени оставались никем не узнанными, хотя лежали в буквальном смысле под ногами.
Как и положено настоящим тайнам, тайны происхождения винных споров до определенного времени оставались никем не узнанными, хотя лежали в буквальном смысле под ногами.
До недавнего времени, а точнее до 90-х годов 20 века, когда ученые заинтересовались родословными виноградных лоз, сорт ягод определялся по документам, внешнему виду и другим данным «на глаз».
Конечно, с европейским, а особенно с монастырским виноделием, был относительный порядок, но эпидемия филлоксеры и вселенское переселение европейских лоз внесло существенную путаницу.
До недавнего времени, а точнее до 90-х годов 20 века, когда ученые заинтересовались родословными виноградных лоз, сорт ягод определялся по документам, внешнему виду и другим данным «на глаз».
Конечно, с европейским, а особенно с монастырским виноделием, был относительный порядок, но эпидемия филлоксеры и вселенское переселение европейских лоз внесло существенную путаницу.
Мерло\Карменер
Ярким примером ставшим хрестоматийным стала история с сортами Мерло\Карменер.
В начале 90-х ампелограф с мировым именем, страшный сон всех виноделов и разоблачитель тайн, Жан Мишель Бурсио побывал в Чили. Именно там в 1994 году он «разоблачил» Карменер, скрывающийся под маской Мерло.
Принято считать, что на открытие его навели виноградные листья якобы-мерло, окрашенные в карминовый цвет. Подобная метаморфоза с листьями происходит только у Карменера, откуда собственно и взялось его название.
С тех пор Чили принято называть «Спасительницей Карменера», так как считалось, что это сорт навсегда потерян в эпидемию филлоксеры.
Вторым, не менее громким, разоблачением месье Бурсико стал французский Саваньен, выращиваемый как Альбариньо в Австралии.
Ярким примером ставшим хрестоматийным стала история с сортами Мерло\Карменер.
В начале 90-х ампелограф с мировым именем, страшный сон всех виноделов и разоблачитель тайн, Жан Мишель Бурсио побывал в Чили. Именно там в 1994 году он «разоблачил» Карменер, скрывающийся под маской Мерло.
Принято считать, что на открытие его навели виноградные листья якобы-мерло, окрашенные в карминовый цвет. Подобная метаморфоза с листьями происходит только у Карменера, откуда собственно и взялось его название.
С тех пор Чили принято называть «Спасительницей Карменера», так как считалось, что это сорт навсегда потерян в эпидемию филлоксеры.
Вторым, не менее громким, разоблачением месье Бурсико стал французский Саваньен, выращиваемый как Альбариньо в Австралии.
Примитиво/Зинфандель
В предыдущей истории с один сорт выдавал себя за другой, но бывает и наоборот, когда один сорт, на разных континентах носит разные названия. Ярким примером является Примитиво и Зинфандель.
До сих пор в мировом сообществе идут жаркие споры о том, один ли это сорт или просто близкие родственники. Многие приводят аргументы, что лоза, высаженная в разных условиях, на разных континентах не может давать одинаковые вина, поэтому и названия стоит разделять.
Последние исследования говорят о том, что кем бы они друг-другу не приходились — Зинфандель и Примитиво родом из Хорватии, где носят имя Crljenak Kasteljanski, откуда они переместились в Италию, став Примитиво, и далее в Америку, став Зинфанделем.
Возможно, споры о Примитиво/Зинфанделе не прекратятся никогда, потому как вино из этих сортов нужно продавать, а нет ничего лучше в маркетинге, чем шумиха вокруг происхождения.
В предыдущей истории с один сорт выдавал себя за другой, но бывает и наоборот, когда один сорт, на разных континентах носит разные названия. Ярким примером является Примитиво и Зинфандель.
До сих пор в мировом сообществе идут жаркие споры о том, один ли это сорт или просто близкие родственники. Многие приводят аргументы, что лоза, высаженная в разных условиях, на разных континентах не может давать одинаковые вина, поэтому и названия стоит разделять.
Последние исследования говорят о том, что кем бы они друг-другу не приходились — Зинфандель и Примитиво родом из Хорватии, где носят имя Crljenak Kasteljanski, откуда они переместились в Италию, став Примитиво, и далее в Америку, став Зинфанделем.
Возможно, споры о Примитиво/Зинфанделе не прекратятся никогда, потому как вино из этих сортов нужно продавать, а нет ничего лучше в маркетинге, чем шумиха вокруг происхождения.
Монастрель/Мурведр
Менее скандальными примерами, разлученных в детстве близнецов, можно назвать Испанский Монастрель, который во Франции называют Мурведр, а в Америке и Австралии, Матаро. Их этого сорта производят насыщенные, глубокие вина полные мощных танинов.
Пожалуй, чемпионом по количеству имен является Пино Нуар, иронично, что это раскрывает его склонную к мутациям суть. Этот сорт, помимо названий его клонов и мутаций, имеет свое наименование практически в каждой стране, производящей из него вина: Пино Неро и Пино Негро в Италии, Шпетбургундер в Германии, Блаубургундер в Австрии.
Интересно, что вся эта путаница с названиями, жаркие споры ампелографии с энологами, виноделов с винными энтузиастами, лишь подогревает интерес. С каждым годом методы исследования становятся изощреннее, и, нет-нет, да и появляется сенсационная статья, разоблачающая какого нибудь винодела.
Что ж, за этим как минимум интересно наблюдать, наслаждаться винами, очаровываться в них и разочаровываться, открыть для себя новые и вспоминать старые и лишь удивляться ироничности самой Жизни!
Менее скандальными примерами, разлученных в детстве близнецов, можно назвать Испанский Монастрель, который во Франции называют Мурведр, а в Америке и Австралии, Матаро. Их этого сорта производят насыщенные, глубокие вина полные мощных танинов.
Пожалуй, чемпионом по количеству имен является Пино Нуар, иронично, что это раскрывает его склонную к мутациям суть. Этот сорт, помимо названий его клонов и мутаций, имеет свое наименование практически в каждой стране, производящей из него вина: Пино Неро и Пино Негро в Италии, Шпетбургундер в Германии, Блаубургундер в Австрии.
Интересно, что вся эта путаница с названиями, жаркие споры ампелографии с энологами, виноделов с винными энтузиастами, лишь подогревает интерес. С каждым годом методы исследования становятся изощреннее, и, нет-нет, да и появляется сенсационная статья, разоблачающая какого нибудь винодела.
Что ж, за этим как минимум интересно наблюдать, наслаждаться винами, очаровываться в них и разочаровываться, открыть для себя новые и вспоминать старые и лишь удивляться ироничности самой Жизни!
Присоединяйтесь к нам с соцсетях. Живое общение, комментарии, вопросы и приятная компания единомышленников.
